前几年，为了宣传成都，成都市政府花了大价钱请张艺谋拍了部宣传片，名字叫《成都，一座来了就不想离开的城市》，成都的民俗人情、地理风貌、历史古迹且不说了，片子中用了一杯“青山绿水”茶来表现成都茶文化，倒是遭到了成都不少老茶客一致声讨，怎么也要用点碧潭飘雪或者是竹叶青嘛！也许是张艺谋没有在成都住上一段时间，没有体味到正宗的川味生活吧 。
在一个城市住的久了，自己往往会和这个城市的性格融合在一起，也会在城市中需找一些符合性格的参照物 。有时候觉得，成都，其实是一个很奇怪的城市，这个“一年成邑，三年成都”的城市，有其刚猛豪爽的作风，一如流行于巴蜀的麻辣火锅，也有其温文尔雅姿态，一如茶杯中泡着的清茶，火锅与茶两相融合构成了这个城市的主题，火与水代表了这个城市人的性格，所以有人说—火锅川茶是成都 。
众所周知，麻辣火锅发源于重庆，1947年，四川着名作家李劼人在成都出版的《风土杂志》上发表文章，对重庆火锅做了可信的考证 。文中说：“吃水牛的毛肚火锅，发源于重庆对岸的江北 。最初一般挑担子零卖贩子将水牛内脏买得，洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻倒滚着一种又辣又麻又咸的卤汁 。于是河边、桥头的一般劳力朋友，便围着担子受用起来 。各人认定一格，且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量……直到民国二十三年重庆城内才有一家小饭店把它高尚化了，从担头移至桌上，泥炉依然，只是将分格铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁，也改由食客自行配合，以求干净而适合各人的口味 。”由此可见，重庆火锅发源于长江之滨，最初为船工所用，继而发展开来是毫无疑问的了 。
但是，重庆火锅满街是，如果要想闯出名气的话，就必须来成都市场上试水，成都人对火锅的热情可以是守候、可以是排队、可以是预定2个月也终不悔，只要成都人认可了这个火锅的味道，也就在中国成功了 。成都人吃火锅有一个习惯，必须饮茶 。而火锅与茶的结缘，不是什么高端的茶叶，而是“老鹰茶”或者是“红白茶”，采其嫩枝嫩叶哂干后，可当茶泡饮，当地人称它为老鹰茶，也叫作老阴茶，特别是四川的农村有自采自制自饮老鹰茶的习惯 。但是前几年，老鹰茶被查出农残和重金属铅含量超标，人体食用过量的铅可能引发血液中毒、肝肾中毒等，使器官功能下降，甚至造成神经系统损伤等问题 。于是成都的火锅店开始提供花茶和毛峰供顾客品尝了 。
而川茶则是成都人每日都在消耗的物品，1935年，成都报载，成都共有茶馆599家，每天茶客有12万之多，是一支不折不扣的“十万大军”，而当时成都的人口也就60万 。成都人一日无茶，一日不在茶桌前摆几句龙门阵，或者不搓几圈麻将，那就不叫成都生活，成都火锅多，茶馆也多，据不完全的统计，现在成都市大大小小的茶馆就有5000多个，真正的一座“浮在茶上的城市”，成都人喝茶喜欢在太阳出来的日子，河边上，农家乐里，三俩个好友，搓麻将，掏耳朵，舒筋骨，擦皮鞋，谈生意，闷瞌睡，写文章，百业千行都对茶馆情有独钟，所谓“闹中取静喝杯茶去，忙里偷闲拿杆烟来 。” “竹叶青”和“碧潭飘雪”是点的最多的茶 。成都人的逍遥派头可见一斑，难怪郭沫若一边品茶，一边发着感慨：“川人不出夔门难以成大材” 。
成都虽说有古寺众多，文殊院、大慈寺、宝光寺、昭觉寺，但是我觉得，成都人这种既火爆，又闲适安静的性格，却是深得道家文化的精髓，因为我们很多时候，忘记了成都是道家文化的发源地，道家借着这一方水土才真正的光大 。道家讲究的是一阴一阳，一刚一柔，一黑一白，讲求的是尊人、无己、贵生、坐忘 。至虚极，静守笃，这些思想好像就是专门为成都人而设计的，火锅不麻、不辣、不烫，成都人不喜欢；茶叶不静、不柔、不温，成都人也不喜欢，烈要烈到极致，柔要柔到别致 。成都人的烈，在于他们敢于承担，举个例子，地震的时候，成都的出租车司机让无数国人感动，这就是成都人的道义 。成都人的柔，在于他们的乐观与闲适，在于能够接受包容一切，有滋有味的过着自己的茶水生活 。
【川茶与火锅有什么关系】成都以茶载道，以茶悟道，只有一种“悟”才是茶中惟一不可随心的“道” 。观之于是一种宁静，一种至极，是参，是隐，是生活的全部 。
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