本文转自：时代邮刊
打小我就常跟着母亲采春儿、吃春儿 。 最早吃到的是有着鲜灵灵叶片、白生生长根的荠菜 。 它赶春赶得早， 土层还没有解冻， 便怯生生地掀开春天的衣角， 顶着一层冰碴残雪探出了头 。
文｜刘琪瑞
编辑｜王雅娜
本文首发于《时代邮刊》第410期
我的家乡鲁南一带， 春天可入口的食物太多了 。 母亲把田埂、河畔、林间生长的野菜， 菜园子里刚绽出的菜芽芽， 统统叫做“春儿”， “它们不光模样灵、滋味美， 还灵性着呢， 小孩子吃了心明眼亮， 蹿个儿、长心眼哩！”
打小我就常跟着母亲采春儿、吃春儿 。 最早吃到的是有着鲜灵灵叶片、白生生长根的荠菜 。 它赶春赶得早， 土层还没有解冻， 便怯生生地掀开春天的衣角， 顶着一层冰碴残雪探出了头 。
荠菜鲜甜清爽， 是早春的味道 。 北宋苏轼赞其为“天然之珍， 虽小甘于五味， 而有味外之美”， 南宋吃货诗人陆游也有“日日思归饱蕨薇， 春来荠美忽忘归”之感 。
不过， 等过了春分， 荠菜纷纷抽薹开花， 老得发柴不能吃了， 倒是成为令人堪爱的春日野景， 辛弃疾赞曰：“城中桃李愁风雨， 春在溪头荠菜花 。 ”
母亲没有那么多闲情雅致， 她觉得最妙的莫过于“一把荠菜一把豆， 磨成豆渣吃不够”， 这样才能吃出荠菜的真味 。
将黄豆泡发， 用一盘青石小拐磨“吱扭扭”磨出浆汁， 不用去渣， 倒入锅中慢悠悠煮透， 最后加入洗得青秀的一筐荠菜， 打个滚儿， 再加少许盐巴就成了 。 稀的叫“沫子水”， 稠的称“渣豆腐”， 吃时佐以萝卜盐豆或小咸菜， 热乎乎吃两碗， 饭菜兼具， 鲜香清爽 。
这种吃食源于早年正月初七“吃鬼脑”的习俗， 即吃掉陈年的邪恶污秽或烦恼事， 轻轻松松地迎接新春的到来， 寄予了人们对春天的美好期望 。
何为“鬼脑儿”？荠菜、婆婆蒿、面条菜等野菜， 放在豆浆锅里熬煮， 裹着豆渣豆脑， 就成了野菜豆腐， 吃起来特别熨帖 。 同时还能养胃益脾， 清热润燥 。
吃春儿一定要吃春韭 。 母亲最拿手的是烙韭菜盒子， 馅料是用紫红肥嫩的韭菜， 加上鸡蛋皮、豆腐、粉条、黑木耳， 掺入油盐和花椒面等调制而成 。
关键在于用面， 先用发面、汤面和面， 再将豆面、小米面、地瓜面等干面戗进去和匀， 这样的擀出的面皮滑爽， 吃起来才筋道 。
母亲包出的盒子也好看， 像一只只卧着的小白兔， 有时边角还捏出花来 。 刚出锅的韭菜盒子热腾腾的， 吃起来酥软、鲜香 。
那时， 母亲烙的饼似乎永远不够我们兄妹几个吃的， 常常是第二锅饼还没熟， 第一锅已经被我们吃进了肚子里， 然后吧唧着嘴， 眼巴巴地等着 。
吃春儿还少不了小野蒜 。 春天里， 田埂、沟渠、崖畔等处都是这一片片葱绿 。 “大头孩， 绿小辫， 白白的脑袋地里埋， 宽心又解闷 。 ”母亲口中的谜语， 谜底正是野蒜的形状， 圆滚滚的小蒜头、绿油油的细叶， 清清白白， 煞是喜人 。 它不似大蒜、大葱的那种辛辣和刺激， 而是脆生生、香甜甜的 。
煎饼是家乡的一种主食， 全麦磨成糊糊， 用铁鏊子烙制而成 。 待到这个季节， 便将野蒜切碎做馅， 摊在煎饼里一卷， 再煎至两面金黄， 吃起来鲜香无比 。
【吃春儿】家乡“吃春儿”的形式多种多样， 不一而足， 豌豆尖烧咸糊涂、香椿拌豆腐、枸杞芽炒庄户茶、榆钱粥、槐芽团、百花糕……春天在舌尖上打着旋， 回味无穷， 念念不忘 。
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